Diseño en PSD -> Exportar JPG -> Realizar fotografías

[AlZuwaga]

Siempre que saco una foto digital y la llevo a hacer real, palpable, lo hago tal cual sale de la cámara. Sin "cropearla" ni nada de nada.

Bien, tengo que hacer unas 30 fotos en un tamaño "raro"... 6,3 cm de ancho por 9,3 cm de alto (es para un porta retratos y ese es el espacio visible... todavía no medí con precisión el tamaño total necesario, pero al menos ese dato me sirve para el encuadre de lo visible)

Lo que yo haría sería hacer un archivo PSD del tamaño necesario para optimizar la cantidad de minifotografías por fotografía, en centímetros. Este PSD lo haría de 300 dpi. Allí incluiría las fotografías con líneas guías para el recorte posterior. Luego exportaría el archivo a JPG y lo mando a revelar.

La pregunta, para no mandarme cagadas y desperdiciar tiempo y dinero: ¿es correcto mi planteo?

Ah, hablando de tamaños... ¿qué creen que me convenga? (digo, cantidad de revelados/costo de cada uno):
En 10x15 (apaisada) me entrarían 2 fotografías (de manera vertical)
en 15x21 (vertical) me entran 4 (de manera vertical)

[Rafael]

Yo creo que si es correcto el planteamiento, quizá al último un ligero sharpen, antes de salvar a jpg.

¿Quizá unos 5mm de cada lado adicionales? eso supongo depende del portaretrato
Pero también considera que la maquinita debe tener un pequeño margen exterior, por ejemplo tu planilla yo la haría de 10.2 x 15.2 cm.

De la plantilla, pues yo la mandaría de a 2, siempre y cuando sea el mismo tipo de papel y resolución de salida y costo unitario, ¿no?

A veces sale más barato la chica por la oferta y demanda, a veces no es por el material

[El_derby]

en vez que hagas todos esos pasos algo ortodoxos lo recomendable seria trabajarlo con acciones y lotes, creo que te ahorrarias mucho tiempo

[IMG]http://www.***************/blog/wp-content/uploads/2009/03/tutorial.png[/IMG]

[AlZuwaga]

Gracias Rafael. Como decía, debo medir aún el adicional (lo no visible) como para decidirme por un formato (de "tanto" por "tanto") que me salga más económico en el final. Tomo como un avanza con ello la primer parte de tu mensaje (lo del planteamiento, lo del sharpen me da un poco de pánico escénico :P)

Y gracias derby también. Aunque no acabo de darme cuenta del todo si es que yo no logré interpretar tu sugerencia o es que vos no comprendiste mi requerimiento. Digo, las acciones y "esas cosas", que realmente desconozco como funcionan, sirven para realizar un mismo procedimiento de manera automática con varios archivos (¿voy bien?). Bueno, yo tengo sólo 1 foto con la cual trabajar. De la cual quiero "revelar" la mayor cantidad de copias posibles usando la menor cantidad de insumos.

[Rafael]

Edito: Si, adelante con ello.

Acá está una de las imagenes que uso en el otro tema de resolución, el suavizadito que tiene es por que tiene ya una cierta manipulación de reducción (el original era como 400%).
Y el 2° cuadrito tiene un poco de sharpen.


Posiblemente puedas incluso aplicar el sharpen solo a ciertas zonas, enmascarando, por ejemplo los ojos, los aretes, la boca.

Si vas a imprimir la misma foto 15x2 veces, aprovecha para hacer ligeros experimentos, a uno ponle un poco de sharpen y a otra ponle un poco más, esas 2 fotos imprímelas 1 vez. Las otras 14 copias si quieres imprimelas normal. Así ya tendrás una pequeña referencia.

Si son diferentes fotos prueba de igual manera con una.

(Hay diferentes tipos de sharpen o perfilado, en este caso usé el Perfilado Direccional de PhotoPaint al 50%)

[Rafael]

Otro ajuste básico puede ser jugar un poco con el contraste de las imágenes.
Esta estaba así originalmente:

[Alberto_AgA]

Un ajuste muy dado en preimpresión es el ajuste del punto blanco y punto negro, en niveles y curvas, eliminas dominantes y aparte consigues colores imprimibles del CMYK.
Para saber cual es el punto blanco y el punto negro yo ultizo el ajuste de imagen umbral sin llegar a efectuarle, tan solo como previsualización y me apoyo de la herramienta cuentagotas, cuando localizo los puntos, ayudandome del panel de informacón mantengo pulsada la tecla Shift y clicko sobre el punto deseado, como se quedan marcados tan solo queda pinchar en curvas o niveles en los iconos de los cuentagotas negro, para el punto negro, blanco, para el punto blanco y el gris para un tono neutro, generalmente las imagenes se corrigen de esa manera y no es necesario retocar las curvas o niveles.
Para que un punto sea blanco debe tener un 10% más de tinta Cian que de magenta o amarillo.
Los puntos blancos no deben ser nunca brillos, siempre deben tener un % de información de color, pues el 0% se considera blanco del papel.
Lo mismo para el punto negro, debe tener un % inferior al 100%, pues sinó se empasta la imagen y se ve una mancha de tinta en esa zona.
Para tener la medida justa de los puntos en las curvas y niveles pinchamos dos veces en los iconos que tienen de tintero, automáticamente sale el selector de color, como a ojo es muy dificil recomiendo retocar la escala HSB, colocandola en los siguientes valores:

Punto blanco: H=0, S=0, B=4 (impresión CMYK) H=0, S=0, B=5 (impresión escala de gríses)

Punto negro : H=0, S=0, B= 96 (impresión CMYK) H=0, S=0, B= 95 (impresión escala de gríses)

Punto grís: H=0, S=0, B= 50 (esto en todos los tipos de impresión)

Otro gran truco es crear una máscara de enfoque sobre el canal negro es decir K, dá más nitidez al trabajo. Los valores que me han enseñado son siempre umbral 0, con ello no se hacen distinciones por distintos matices de un mismo tono, radio 1, con ello siempre busca entre 1 y 1 referido a pixels. La propiedad llamada cantidad es variada según la persona y el trabajo.

Saludos

[AlZuwaga]

Muchas gracias a todos. Terminé el trabajo. El único inconveniente lo tuve con algunos portaretratos, no con las fotografías